Мутновский — восхождение на вулкан от первого лица

Каждый третий вулкан на планете находится на Камчатке, поэтому восхождение на вулкан обязательно входило в программу пребывания на полуострове. Когда мы ходили в поход на Голубые озера, то наши проводники-геологи рассказывали, что Мутновский вулкан – самый интересный из доступных вулканов рядом с Петропавловском-Камчатским. После просмотра свежих публикаций в Instagram по геопозиции вулкана было принято решение, что мы точно хотим попасть на него. Тем более Мутновский вулкан — действующий.

Где найти тур на Мутновский вулкан в 2021?

Вся жизнь у местных жителей кипит в чатах What’sApp. Мы предусмотрительно попросили новых знакомых-камчадалов добавить нас в группы, где набирали людей на экскурсии по адекватным ценам. И после долгих поисков, выбора между джип-туром (6 человек, но дороже) и вахтовкой (20 человек, но дешевле) мы магическим образом, за два дня до нашего вылета на материк, нашли подходящую экскурсию за 2600 руб. с человека.

В анонсе было заявлено посещение таких мест, как Вилючинский перевал, Каньон опасный, Фумарольные поля, Кратер вулкана Мутновский, и если группа будет идти в быстром темпе, то на обратном пути еще и Дачные источники. Вообще дачные источники именуются Малой долиной гейзеров, находятся они между двумя интересными вулканами Мутновский и Горелый. На эти Дачные источники есть отдельная экскурсия за те же 2500 руб, и конечно, мы были рады возможности посетить две экскурсии за один раз и по цене за одну экскурсию.

Вахтовка стартовала из города в 8:10. Чтобы вы понимали, что такое вахтовка — так это переделанный под автобус Камаз, Зил или Маз:

Вторая справа — эта та, на которой мы приехали.
Первая остановка по пути на Мутновский вулкан была уже около 10 утра у водопада (хотя написано что это ручей «Зайкин ключ»), где желающие могли набрать чистую воду с гор. Мы про это не знали, поэтому пустых емкостей с собой не было.
Ну а дальше началось покорение Вилючинского перевала, дорога шла вверх по серпантину. Весь путь занял примерно полтора часа болтанки внутри вахтовки. На самой верхушке перевала у нас была вторая остановка. Шикарный вид на горы с одной стороны и вид на Вилючинский вулкан с другой.
Жаль, что облака скрыли вулкан, зато вид на долину был полностью открыт. Мы сидели на траве, и нас не покидало желание остаться тут на весь день и просто смотреть вдаль. Но группа уже расселась по своим местам и ждала нас. Дальше «до конечной» ехали без остановок.

Мутновская ГеоЭС

Конечным пунктом оказались те самые Дачные источники. Рядом с ними находится крупнейшая ГеоЭС – Мутновская геотермальная электростанция. Использование геотермальной энергии позволяет значительно ослабить зависимость полуострова от дорогостоящего привозных топливных элементов и покрывает 20% затрат на электропотребление Камчатского края. Действует она за счет утилизации энергии пароводяной смеси месторождения. Тёплый пар вырывается наружу из недр земли, толкая лопасти двух турбин, которые и вырабатывают электроэнергию.
Вокруг станции довольно ярко выражен запах сероводорода.

В середине августа 2020 ситуация была такой, что многие водители вахтовок боялись ехать до подножья Мутновского вулкана (к самому каньону) рискуя завязнуть в снегу и грязи, поэтому чаще всего в этот период туристов довозили до Мутновской ГеоЭС, а потом пешком вели до вулкана. Итого вся дорога занимала у туристов 12 км в одну сторону. У нас получилось 13,5 км.

Восхождение на Мутновский вулкан 2021

Выпрыгнув из вахтовки и слегка перекусив, а так же сходив в ближайшие кустики в туалет, мы отправились в путь. Бодрые и воодушевленные. С нами в группе были люди разной физической подготовки, были и женщины преклонного возраста и даже парнишка лет 7 со своими родителями. Кто-то был в обычных кроссовках, кто-то в трекинговых ботинках. Почти все туристы шли с трекинговыми палками. Всего нас было 22 человека. Первые 500 метров гиды (их было два, один замыкающий) вели нас вверх по снежнику. Все были веселы и бодры, чем выше мы поднимались, тем роскошней открывался вид. Подниматься было тяжело, группа шла медленно и растягивалась, зато те, кто шел чуть быстрее, успевали отдыхать и фотографировать красоты. Издалека шумела скважина. Выглядела она как большой облагороженный гейзер.

На первом привале Вова попросил меня сфотографировать его сверху, сам же он сел на землю. Я возмутилась, мол, зачем тебе фоткаться с землей?

(Привет! Я — Катя, жена Вовы и эту статью написала я, пока Вова писал основную статью: Камчатка от А до Я. Поэтому не удивляйтесь что статья написана от женского лица, а просто привыкайте 🙂

И только потом увидела, что на земле след лапы медведя. Лапа была не большая, чуть больше мужской ладони, но мишка шел один, а значит, что ему 3-4 года.

Дальше нас ждал затяжной спуск в каньон к реке, а потом восхождение. Восхождение было под углом больше 45 градусов. Я с восторгом наблюдала, что пожилые люди шли вверх, пусть и спотыкаясь, но шли. А затем наше восхождение уперлось в непролазный кустарник. Кустарник рос прямо на песке, ноги увязали в песке, ветки били по лицу, руки в них путались, ноги постоянно цеплялись и застревали в корнях.

Тут по группе прошел первый шепот, а знают ли наши гиды дорогу? В тех местах, где мы шли по снежнику, было видно, что мы сегодня первая группа на этом маршруте. Это казалось странным, потому как сезон на вулкане Мутновский уже начался давно, это очень популярное место для визита туристов. Мы начали свой путь от вахтовки около 12:30, а перед нами не прошло ни одной группы. Как так?

После очередного привала, группа ринулась вперед, а мы с Вовой немного отстали, заболтались и вдруг уткнулись в впереди идущих.
«Мишка!», — стала кричать я и побежала вперед.
По снежнику, вверх с тропы, шел молодой медведь. Он уступал тропу, как пояснил нам гид. Медведь ушел со снежника, остановился и стал щипать траву. Травой и мхом медведи питаются в этом районе, так как рек с рыбой вокруг нет. Медведь оглянулся на нас, понюхал воздух и заинтересовался, стал подходить ближе.

Часть группы побежала вниз (в противоположном направлении от пути медведя), часть группы осталась с гидом. Гид на всякий случай выпустил фальшфейер, что ни столько напугало медведя, сколько удивило, он конечно отбежал метров на 10, но все таки интересовался нами. В итоге вся группа пошла вниз, а медведь наверх. Так и разошлись.

В какой-то момент группа очень сильно растянулась. Стало ясно, что степень подготовки у людей совершенно разная, и если идти с темпом отстающих, то группа рискует не дойти до кратера вулкана. Активистами поднялся бунт, стали голосовать — разделяться или нет. В итоге дальше пошли (в более быстром темпе) только 16 человек. Остальные 6 туристов вместе со вторым, замыкающим гидом, решили погулять в долине и вернуться в вахтовку. На этот момент времени мы преодолели всего 6 километров.

Нам оставалась добрая половина пути, часы показывали около пяти часов вечера. Было принято решение идти максимально быстро, с минимальными остановками.
Дальше путь был с меньшими перепадами, но в основном по снежнику. Мы преодолели последний перевал, и перед нами открылась потрясающая панорама, которая предшествовала Каньону опасному. Оставалось только крутить головой на 360 градусов и любоваться видами:

Каньон Опасный

Теперь мы шли вдоль горы, растительности тут почти не было, но были огромные черные валуны, много снега и еле натоптанная тропа, которая говорила о том, что тут иногда ходят люди. Это приободряло. Показался сам Каньон опасный, а рядом с ним сюрприз – 4 вахтовки и несколько джипов. Измотанные долгим переходом и постоянными перепадами высот, мы были мягко сказать удивлены, что можно было так близко подъехать на машине.
Нам на встречу шли пожилые японцы, вприпрыжку бежала молодёжь, а мы из последних сил шли наверх.

Перед входом в вулкан мы сделали привал. Часы показывали 19:10. До фумарольных полей нам оставалось около 2-х километров, до кратера 3,5 километра. Отступать было некуда, мы преодолели такой огромный путь и не зайти в сам вулкан было как минимум странно.
Вся группа собралась с силами и мы начали наш путь по вулкану.
Нас окружал совершенно «марсианский» пейзаж:

Снежник, глина и острые пики вулкана были самых причудливых и удивительных расцветок. Мы шли по пути, который 18 лет назад (последнее извержение было в 2000 году) проложила лава. Солнце освещало дорогу, которая играла то красным, то синим, то зелёным. Путь лежал наверх. И каждый раз, когда я останавливалась, чтобы перевести дух, я не могла не фотографировать. Глаза передавали картинку в мозг, а мозг не мог здесь и сейчас уложить этот вид на какую-то из полок сознания. Человеческая натура внутри меня так хотела увековечить внутренние ощущения, но фотографии не передавали ни глубины, ни размеры, ни цвета.

Фумаролы

На склонах вулкана то тут, то там дымили фумаролы, глубоко в каньоне шумела горная река, образовавшаяся от таяния снежника.
Примерно через минут 20 по шуму и запаху мы поняли, что приближаемся к фумарольным полям. Поверхность тропы была серо-голубого цвета, на ней кислотно-желтые отложения а рядом, прямо из земли, с шумом вырывались клубы пара. Невероятно было найти дыхание земли на 2322 метрах над уровнем моря:

Близко к фумаролам подходить было опасно, из-за риска навсегда провалиться в недра Земли. Но Вове это не помеха, он подошел 🙂 Но на самом деле, близко подойти было сложно из-за едкого дыма. Он обжигал слизистую и наворачивал слезы на глаза, если дым или пар попадал в них.
Гид подгонял нас всех идти дальше до озёр и кратера вулкана, мы с Вовой прошли метров 500 по снежнику и остановились. Дальше не было сил идти, ноги промокли и гудели. И мы были готовы променять любой вид на часовой отдых.

Обратный путь по вулкану — ночью.

Пока группа из 13 человек покоряла кратер, мы вернулись на фумарольные поля, где было очень тепло сидеть прямо на земле. Ещё двое путников не пошли до кратера вулкана, мы разговорились и в ожидании напряжение стало нарастать.

Время было около восьми вечера. Назад нам предстоял очень непростой путь в 13 километров. Темнело в 22:00, а это значит, что большую часть пути нам предстояло идти в темноте по краю, населенному медведями, в горах, где было очень холодно, по валунам и скользкому снежнику.

Меня сковывал ужас от мысли, что в темноте может напасть медведь, Вова же озаботился более вероятными событиями, такими как: травма, либо сильный холод.
Вернулась первая четверка бойких ребят, и было принято решение вернуться ко входу в вулкан и там ждать группу и нашего сумасшедшего гида. Дошли мы быстро. Даже успели увидеть закат солнца:

Минут через 20 стали появляться и другие люди из нашей группы. В 21:00 вся группа из 16 человек+гид была в сборе. Одни очень уставшие, кто только пришел, другие (мы) хорошо восстановившие силы. Мы видели, как со стороны каньона надвигался туман, сумерки сгущались. Мы подбадривали друг друга и пытались не паниковать.

Мутновский: хроника выживания

Вова дал мне правильный настрой, что моя самая главная задача-не оступиться и не получить травму. Об остальном я не должна была думать. Группа выстроилась в ряд, впереди шёл гид с фальш фаером, который ему дала туристка (наша единственная надежда отпугнуть медведя). Темп держали средний, и по началу группа почти не растягивалась. Все шли с огромным впрыском адреналина, поэтому двигались быстро. Первый километр мы шли без фонариков, но с наступлением темноты туман сгустился и мы спустились в долину, тут уже темп упал, адреналин снизился, навалилась усталость.

Мы включили фонарики через одного, чтобы экономить заряд аккумуляторов телефона. Хотя у нескольких человек он к тому времени уже сел. Поэтому дальше фото мы не делали, чтобы не разряжать телефон.

Первые пару километров я пыталась не паниковать. Страх подкатывал к горлу, я начинала торопиться и запинаться. Сначала я успокаивала себя тем, что моя задача сейчас-это не оступиться. Но страх снова догонял меня и я снова запиналась. Потом я начала контролировать каждый шаг. Я говорила про себе: «Шаг, ещё шаг, важно следить за каждым шагом». Пока я была увлечена восстановлением равновесия своего внутреннего состояния, окончательно стемнело и мы спустились ниже тумана. Навалившаяся усталость сделала своё дело, и мне стало глубоко все равно выпрыгнет медведь или нет.

Дальше началась вторая часть маршрута, в другом эмоциональном состоянии. Гид связывался со своим коллегой по рации, тот вслепую пытался объяснить короткую дорогу. Вова успокаивал меня, что мы видим огни ТЭЦ, значит мы точно знаем направление. Дальше у меня стала развиваться фобия — провалиться под снежник в реку. Вова размотал паракорд, один конец он обвязал вокруг себя, другой привязал к петлям на моих джинсах. Это дало хоть какое-то спокойствие, что если один провалится, то другой удержит. Мы старались идти в след за другими на безопасном расстоянии. Палкой я проверяла прочность снежника, иногда на пути встречались проталины.

Гид сбивался с пути.

Ребята из группы открыли Maps.Me и пытались вывести нас на тропу. Невероятных размеров спасибо создателям приложения и тому доброму человеку, кто добавил нормальный (а не тот которым мы шли) маршрут на карту! Периодически мы попадали в заболоченные места, спускались к снежнику, поднимались в гору, но нам удалось обойти мимо те непролазные кусты, через которые мы шли на вулкан, по снежнику мы перешли бурную реку. С каждым шагом от усталости ко мне подкатывала истерика. Очень хотелось упасть, плакать и орать. Но я понимала, что тут все в таком состоянии, что это ничего не даст, а только усугубит состояние. Я стала разговаривать со своей внутренней маленькой девочкой, которая впала в истерику. Я её жалела, говорила, как я её люблю, что я её буду защищать, и что мы обязательно выберемся. И втихаря даже немного поплакала. Слезы помогли спустить напряжение, и дальше дорога пошла легче.

Карта в телефоне Вовы давала ободряющие прогнозы, что осталось пару километров, а огни ТЭЦ были все ближе. По рации второй гид сообщил, что вышел нам на встречу и встретит тех, кто идёт быстрее. Мы с Вовой дали деру. Очень аккуратно, но максимально быстро, мы шли на свет его фонаря. Ещё 500 метров и вот мы сидим в вахтовке. Люди передают еду, Вова меняет обувь. А я неимоверно счастлива, что жива.

Теперь это можно назвать приключением. И только лишь потому, что все добрались живые и здоровые. Ещё один очень поражающий факт, тот мальчишка лет семи. Он ни разу не сказал ни слова, не ныл, не паниковал, и никак не проявлял своих эмоций, стойко выдержал весь поход. Этот мальчишка вызывает у меня восхищение!

Стоит ли посещать Мутновский вулкан? Однозначно стоит. Только проверьте, чтобы гид знал, что он делает и следит за временем. Об этом Вова скоро напишет отдельную статью

Погода на Мутновском 2021

С погодой на всей Камчатке никогда не угадаешь. А уж в горах и тем более. Если в Елизово солнце, возможно на Вилючинском перевале туман или даже дождь. Когда мы начали спускаться вниз, туман за 30 минут спрятал верхушку Мутновского вулкана. Поэтому погода непредсказуема. А записываясь на экскурсию за неделю и вовсе нет шансов угадать погоду. В любом случае, свою долю эмоций и впечатлений вы получите!